買手，時尚背后的操縱者
顯然，品牌買手，要負責企業(yè)產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)及生產(chǎn)全過程。
有專家認為，首要的問題是，買手要緊跟潮流趨勢，提前半年預測出下一季流行品，并與設(shè)計師分享信息資料及預測結(jié)果，幫助設(shè)計師設(shè)計出符合下季市場需求的產(chǎn)品。
參與設(shè)計，把握流行，是買手的重要環(huán)節(jié)。
比如ZARA，幾百個買手穿梭于時裝秀場或商場，仔細收集新的流行元素，然后和設(shè)計部門討論與共享，設(shè)計部門進行新的設(shè)計后，安排采購與生產(chǎn)。
在這里，買手要擔當產(chǎn)品開發(fā)的主要信息供給，還要獨立完成產(chǎn)品款式的開發(fā)。而設(shè)計師則要對買手提供的信息進行款式加工修改，進行產(chǎn)品開發(fā)。
其實，ONLY、JACK&JONES、ECCO等很多品牌都沒有自己的專門的設(shè)計師，他們在不同地區(qū)有買手，這些時尚買手從一定程度上來說，代替了設(shè)計師。
甚至阿瑪尼也讓開發(fā)人員，貼近市場，以市場需求為中心進行開發(fā)。而品牌設(shè)計主要職能變成了只做秀場服裝和為高端客戶提供訂制。
作為一個以設(shè)計成名的品牌公司，阿瑪尼這樣做幾乎具有顛覆性的意義。它不再讓設(shè)計師一件一件精雕細琢地設(shè)計產(chǎn)品，而是滿足了更多廣大消費者的需求。
“七匹狼設(shè)置買手這個職位已經(jīng)有兩年了。對于個性化的設(shè)計師品牌，買手功能相對會減弱些；對于不很突出設(shè)計感的成衣化品牌，買手更為重要?！逼咂ダ嵌麻L周少雄說。
2004年，太平鳥內(nèi)部曾試圖引進部分“時尚買手”來替代“設(shè)計師”，“現(xiàn)在很多設(shè)計師已經(jīng)開始向買手轉(zhuǎn)型。”
“憑公司僅有的數(shù)位設(shè)計師，設(shè)計有局限，更新速度也不夠快?！苯K阿什頓開發(fā)部經(jīng)理熊文彬說。
于是，阿什頓公司在服裝設(shè)計上也開始嘗試“買手模式”，不僅內(nèi)部培養(yǎng)了一批時尚買手，還和公司外部大批時尚買手簽下合約。
不過為了規(guī)避知識產(chǎn)權(quán)問題，買手們帶回的“創(chuàng)意”，“改樣師”要進行改樣。
其實，品牌買手團隊模式分為兩種：買手團隊主導+設(shè)計為輔，比如ZARA；設(shè)計師主導+買手團隊為輔，主要體現(xiàn)在一些設(shè)計師品牌公司。
而中國很多公司不愿承認“買手團隊主導+設(shè)計為輔”的模式，以在消費者心目中突出設(shè)計原創(chuàng)概念。
實際上，中國很多公司采用的正是“買手團隊主導+設(shè)計為輔”的模式，買手買到樣版后，發(fā)送給設(shè)計師，然后設(shè)計師根據(jù)買手具體要求，進行相應改動。
當然，買手在市場采買活動中，也可以對看中的款式進行下單或批量采購，然后直接發(fā)送到企業(yè)終端店鋪當中進行銷售。
可見，買手的主體工作是采買新款樣衣，并參與到具體開發(fā)中去，以使設(shè)計人員能夠按自己的意圖將產(chǎn)品表現(xiàn)出來。同時，還可對一些流行款式直接下單生產(chǎn)。
但在施杰看來，“去加工廠挑款，那是采購，不是買手?！笔┙苷f，只限于跟店風格相符合的款單品，其負責采買的人才是他所理解的買手。
他認為，中國服裝想要進入一個良性循環(huán)、高度分工的階段，就必須引入買手制。
因為，買手選擇某個設(shè)計師產(chǎn)品，說明買手所了解的消費者認同設(shè)計師風格，這會促使設(shè)計師對自己的風格更加堅持。如果覺得某些產(chǎn)品銷售方面有困難，買手也會與設(shè)計師溝通，這對設(shè)計師也是很大的促進。
這樣一來，設(shè)計師風格越強烈，對消費者的影響越大，設(shè)計師與買手相輔相成。
而在CHIC2010上，杰施向買手推出的個人高端系列，引起了很多境外買手的興趣，并在現(xiàn)場下了訂單。
“境外買手只對風格突出、特點鮮明的產(chǎn)品感興趣，”施杰說，他想將針對買手的風格逐漸區(qū)分開來，形成一個獨立的高端品牌。
這是設(shè)計與市場的較量，也是設(shè)計和市場的融合。
“國外個人發(fā)布會上，設(shè)計師極盡夸張，這代表的是設(shè)計師藝術(shù)水平。而真正進入到市場，這些服裝都需要修改。”有專家說。
而“國內(nèi)設(shè)計師多紙上談兵，設(shè)計的服裝真正能走進市場的不多。”設(shè)計師陳聞也這樣說。
“引進買手后，會逼著這些設(shè)計師去了解市場，如果設(shè)計出的產(chǎn)品沒有用，企業(yè)就會淘汰你。”王翔生說。
“設(shè)計師可能很懶散和隨性，為了一項出色的設(shè)計不惜使用昂貴的材料和工藝，而買手需要更有邏輯性，可能更多地會在精神上控制設(shè)計師?！眰惗貢r裝學院買手課程教授詹姆斯?克拉克說，買手與設(shè)計師一起工作，會決定某一季流行趨勢。
正是基于“服裝是商品就應遵循商業(yè)規(guī)律”的信念，姚曉云在大學畢業(yè)后第6年，辭去了設(shè)計總監(jiān)，踏上了英國求學之路，不僅系統(tǒng)學習了服裝商務(wù)學，還選修了服裝買手課程。
她畢業(yè)后，進入了Kookai倫敦總公司，成為了一名針織產(chǎn)品線買手。
從設(shè)計總監(jiān)，轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€買手，這是一個新的開始。
作為設(shè)計出身的她，買手教程自然給她以新視角，而時尚則是她自然的優(yōu)勢。
而作為I.T集團旗下獨立品牌Fcuk、5cm以及Double name的買手負責人特蕾莎，每周至少要把公司所有店鋪都轉(zhuǎn)一遍，瀏覽上海的時尚場所，還要注意收集本地媒體的信息。
Chole的零售和產(chǎn)品部經(jīng)理吳晨說，“每次逛街我都會不自覺地觀察商店櫥窗，看看其它品牌最新推出的產(chǎn)品以及街上人們的打扮?！?/P>
其實，吳晨從小就對時尚很敏感，她是《ELLE》進入中國后的最早一批讀者，“不光看時裝大片，有時候雜志上的廣告也會給我?guī)盱`感”。
而香港西武百貨高級時裝買手Carme，通常會上網(wǎng)和看雜志做資料搜集，雜志則留意《Elle》、美國及法國版的《Vogue》和《Bazaar》等。
顯然，專業(yè)的買手必須對時尚有著敏銳的眼光和洞察力，熟知流行趨勢。
在吳晨看來，買手不僅扮演中間人的角色，她希望每次都能為顧客帶來新東西，可能顧客第一眼不會接受，但他們會逐漸喜歡上它。
“買手不只是迎合消費者，還要引導他們接受國際最新的流行趨勢，”她說。
然而，在特蕾莎看來，買手只是在為時尚推波助瀾。
“說到底，真正控制市場的還是顧客?！碧乩偕f。
