在本月初某個陽光明媚的日子，幾十名身穿套裝的男男女女來到了意大利佛羅倫薩郊區(qū)一座低矮的建筑物里，從色彩鮮艷的手繪壁畫前走過。壁畫上畫著天堂鳥、野花和睡眼朦朧的女人們，她們戴著頭巾，身穿T恤，戴著鑲有人造鉆石的太陽鏡。
這是哪里?新的 Gucci ArtLab。發(fā)生了什么事?當天是 Gucci 的母公司開云集團(Kering)的投資者日，Gucci 的首席執(zhí)行官馬可·比扎里(Marco Bizzarri)成為了主角。他的主題是：制定總體計劃，讓 Gucci 成為世界上最大的奢侈品品牌。
“問題不在于這個目標能否實現(xiàn)，”他說，“而在于何時實現(xiàn)。”
Gucci 最近剛發(fā)布了 2017 年的年度銷售額，達到了創(chuàng)紀錄的 62 億歐元，約合 71 億美元，與前年相比增長了 45%?，F(xiàn)在，它計劃到 2019 年年銷售額達到 100 億歐元，營業(yè)利潤率達到 40%。
為此，擁有高級珠寶、手表以及時裝品牌的開云集團的大戰(zhàn)略也得以確定——它已經(jīng)開始將重心縮小到五家高端公司身上：Gucci、Saint Laurent、Balenciaga、Alexander McQueen 和 Bottega Veneta。
這種轉變帶來的影響正變得越來越明顯。它們不僅反映了開云集團的戰(zhàn)略性整頓，還表明它跟 LVMH 集團(Moet Hennessy Louis Vuitton)和歷峰集團(Richemont)一樣，正在進行秘密重組。全球三大奢侈品集團正為可能出現(xiàn)的收購和整合新階段做準備。
花旗銀行歐洲奢侈品股票研究主管托馬斯·肖韋(Thomas Chauvet)說，“這一刻標志著開云集團重要一章的結束，經(jīng)過近 30 年的資產(chǎn)輪換和投資組合的劇烈波動后，他們已經(jīng)將自己重新定位為純粹的奢侈品領域玩家?！?/P>
今年上半年，隨著開云集團將重心從收購中小規(guī)模品牌轉向自己的五大品牌，業(yè)務重心的變化已在一系列招聘、解雇和變賣資產(chǎn)中得到體現(xiàn)。肖韋說：“他們意識到，這些中小品牌需要很多扶持——它們根本不能提升利潤。”
首先，今年 1 月，開云集團迎來了外界期待已久的對德國體育品牌彪馬(Puma)的分拆，朝著長期致力于奢侈品的方向邁出了明確一步，受到了股東們的歡迎。接著，今年 3 月，英國設計師斯特拉·麥卡特尼(Stella McCartney)宣布，經(jīng)過 17 年的合作，她將回購開云集團在其同名時裝業(yè)務中所持的 50% 股份。本月早些時候，Bottega Veneta 表示已與長期擔任創(chuàng)意總監(jiān)的托馬斯·邁爾(Tomas Maier)分道揚鑣，選擇了名不見經(jīng)傳的 32 歲的丹尼爾·李(Daniel Lee)。數(shù)日后，開云集團證實，該公司正在商談將其在 Christopher Kane 所持 51% 的股份回售給這位英國設計師，而邁爾的同名公司將停止運營。
在此之前的 2015 年，Sergio Rossi 被出售。分析家們表示，這些舉措意味著，意大利男裝品牌 Brioni 和開云集團持有少數(shù)股權的美國女裝品牌 Altuzarra 很可能會成為下一個出售對象。
法國巴黎銀行(Exane BNP Paribas)奢侈品研究主管盧卡·索爾卡(Luca Solca)在電子郵件中談到了凱恩(Kane)、邁爾和麥卡特尼等人的新聞：“我認為，這些舉措可能是未來更有意義的、以奢侈品為主的并購的前奏?！?/P>
不過，并非開云集團所有的小品牌都面臨著不確定的未來：Boucheron 和 Qeelin 珠寶仍是集團成員(高檔珠寶跟頂級時裝和皮革制品一樣，可以比價格更低廉的品牌帶來更高的利潤率和更快的有機增長潛力)。盡管如此，開云集團的心態(tài)已發(fā)生了轉變，其他主要奢侈品集團也在重新考慮自己的做法。
本月早些時候，在經(jīng)歷了 108 年的沉默之后，香奈兒發(fā)布了首份財務報告(外界普遍認為，這是對 LVMH 的伯納德·阿諾特[Bernard Arnault] 等潛在競購者的一擊)。
瑞士奢侈品集團歷峰集團擁有 Cartier、Van Cleef & Arpels 和 Montblanc 等 17 個高端品牌。最近，該集團已出售了規(guī)模較小、表現(xiàn)不佳的品牌，如 Shanghai Tang 和 Lancel，并進行了一系列關鍵的戰(zhàn)略性收購，以擴大其數(shù)字零售網(wǎng)絡。本月早些時候，歷峰集團宣布以 28 億歐元的出價完成了對奢侈品電子商務網(wǎng)站 Yoox net-a–porter 的收購。此外，它還收購了 Watchfinder，這是一家在網(wǎng)上和精品店銷售的二手高級手表專營商。
迄今為止，LVMH 仍是最具主導地位的企業(yè)集團。它擁有約 60 個品牌——不僅包括時裝、珠寶和化妝品，還包括葡萄酒和烈酒，市值達 1404 億歐元，是開云集團或歷峰集團的兩倍多。它對旗下主要時裝公司的男裝系列進行了一場相當于內(nèi)閣重組的改革：將金·瓊斯(Kim Jones)從 Vuitton 調(diào)到 Dior 男士，聘請街頭服飾明星維吉爾·阿布洛(Virgil Abloh)擔任路易威登男裝的藝術總監(jiān)，并將克里斯·范·阿什(Kris Van Assche)從 Dior Homme 挪到了 Berluti。
接著，今年 6 月，伯納德·阿諾特的長子、Berluti 的首席執(zhí)行官、41 歲的安托萬(Antoine)被任命為 LVMH 的公關和形象主管，這反映出外界正在越來越嚴厲地審視這位市場領導者的表現(xiàn)。本周早些時候，該集團還證實，LVMH 正在出售其在 Edun 的少數(shù)股權——Edun 是由歌手 Bono 及妻子 Ali Hewson 創(chuàng)辦的環(huán)保時尚品牌。
這些舉措增加了人們對其如何增長盈利的猜測。
匯豐銀行消費者和零售研究全球聯(lián)席主管埃爾文·拉姆伯格(Erwan Rambourg)表示，“作為投資者，如果你現(xiàn)在買開云集團的股票，你主要是在買 Gucci 和一只基本上以時裝為中心的股票。這種股票更容易出現(xiàn)周期性的起伏：對于擔心把所有雞蛋放在一個籃子里的投資者來說，這仍然是一種風險。如果你買 LVMH 集團的股票，你會得到一個更平衡、更多樣化的投資組合，它在不同產(chǎn)品類別之間的分布更為平衡?！?/P>
因此，人們對市場的信心得到了近期法國稅法改革的支撐，這一改革將提高企業(yè)并購交易的靈活性。盡管開云集團股價今年已上漲逾 35%，但其首席執(zhí)行官弗朗索瓦-亨利·皮諾特(Francois-Henri Pinault)現(xiàn)在可能正在尋找規(guī)模更大的奢侈品資產(chǎn)，以吸引投資者的興趣。
開云集團拒絕評論其計劃，但花旗銀行的肖韋說：“ Gucci 將占集團 2018 年營業(yè)利潤的 70% 以上，人們將會希望對投資組合進行再平衡，減輕對 Gucci 的依賴”——這可以是通過增加其他品牌的業(yè)績和投資，也可以是通過“有意將另一個規(guī)模比以往更大的品牌引入平臺”。
今年 3 月，法國巴黎銀行發(fā)布了一份報告，研究歷峰集團與開云集團合并的可能性。該報告問道：“為什么現(xiàn)在剝離彪馬?為什么要對 Gucci 如此施壓?為什么要控制 YNAP(Yoox Net-a-Porter)?”并指出：“歷峰和開云是互補的。開云在軟奢侈品領域實力強大，歷峰在硬奢侈品領域是冠軍。合并將創(chuàng)造顯著的規(guī)模優(yōu)勢。”
這一建議遭到了兩個集團的斷然拒絕。
不過，在經(jīng)歷了幾年的波折之后，全球奢侈品市場重新煥發(fā)了光彩。在中國強勁需求的推動下，奢侈品市場業(yè)績喜人。這不僅提振了凈收益，也讓各大公司積累了可供配置的大量現(xiàn)金。開云集團似乎已經(jīng)準備要率先發(fā)起沖鋒了。
