雖然倫敦男裝周于上周六如期而至，但是有很多業(yè)內(nèi)知名品牌缺席了本次時(shí)裝周。1月6號(hào)-8號(hào)，倫敦時(shí)裝周共舉辦了約50場(chǎng)傳統(tǒng)時(shí)裝秀，與此同時(shí)，另有80位設(shè)計(jì)師通過(guò)其他形式（包括數(shù)字化渠道）展示新一季產(chǎn)品。

　　許多業(yè)內(nèi)的知名品牌都開始通過(guò)新的方式與消費(fèi)者建立聯(lián)系。“朋克之母”時(shí)尚設(shè)計(jì)師 Vivienne Westwood 就在上個(gè)月表示，她將在通過(guò)數(shù)字（照片和影片）形式呈現(xiàn)2018秋冬系列新品，以便更好體現(xiàn)品牌的環(huán)保意識(shí)。其他大品牌，包括英國(guó)奢侈品牌 Burberry 和設(shè)計(jì)師品牌 J.W. Anderson 分別在去年和今年宣布退出男裝周，轉(zhuǎn)而參加二月份在倫敦時(shí)裝周聯(lián)合舉辦男女裝秀。

　　倫敦男裝時(shí)裝周主席兼《British GQ》編輯 Dylan Jones 表示：“我們所要做的就是縮短時(shí)裝與消費(fèi)者之間的距離。如果品牌或者設(shè)計(jì)師認(rèn)為合并辦秀、數(shù)字化展示或者直面消費(fèi)者的形式會(huì)取得更好的效果，只要能增強(qiáng)英國(guó)時(shí)尚界的創(chuàng)造力和銷售額，那么形式并不重要。”

　　Mintel 分析公司的 Samantha Dover 表示：“聯(lián)合舉辦男裝女裝秀和數(shù)字化展示方式往往更具成本效益，而且這種策略也能以更具凝聚力的方式呈現(xiàn)品牌，同時(shí)吸引新的消費(fèi)者?！?/P>

　　把機(jī)會(huì)留給年輕人

　　近年來(lái)，設(shè)計(jì)師一直把重點(diǎn)放在他們的數(shù)字化展示上，以吸引社交媒體上的意見領(lǐng)袖。IbisWorld 的研究數(shù)據(jù)顯示，英國(guó)男裝業(yè)銷售額 140億英鎊，其中在線銷售額是重要收入來(lái)源，在2010~2015年期間，增速超過(guò)了17%，超過(guò)了行業(yè)內(nèi)所有其他類別。

　　由于今年的時(shí)裝周中“星味”并不濃，主辦方表示活動(dòng)正致力于回到最初的起點(diǎn)——成為英國(guó)年輕設(shè)計(jì)人才的展示平臺(tái)。

　　英國(guó)時(shí)裝界的一大批后起之秀將展示他們的設(shè)計(jì)作品，其中包括 Edward Crutchley（被《Vogue》稱為“崛起的新星”）的奢華街頭服裝系列，以及 David Hodges 大膽的新派朋克嘻哈服飾。

　　英國(guó)時(shí)裝協(xié)會(huì)首席執(zhí)行官 Caroline Rush 表示：“國(guó)際媒體和零售商均表示倫敦之行令人興奮，因?yàn)樗麄兡軌蛟谶@里發(fā)掘新業(yè)務(wù)和那些能夠影響未來(lái)的男裝設(shè)計(jì)師?！?/P>

　　Dylan Jones 予以認(rèn)同，他認(rèn)為行業(yè)的變化是人們興奮的來(lái)源。他說(shuō)道：“每個(gè)季節(jié)，時(shí)尚都在不斷變化，這正是時(shí)尚的偉大之處。”