從“私領(lǐng)域”的專賣店走向“公領(lǐng)域”的博物館，以設(shè)計(jì)師為主線的時(shí)尚品牌展覽平等地將每一個(gè)觀眾帶到衣服面前，這里談的是服裝的藝術(shù)性，而非“來買我”。服裝設(shè)計(jì)，是一個(gè)極需天賦與靈感的領(lǐng)域，設(shè)計(jì)師們?cè)谔祚R行空的設(shè)計(jì)中精確地表達(dá)出自己的想法。但如果平日里可以買到、穿上服裝品牌像其他經(jīng)典藝術(shù)一樣進(jìn)入博物館，那么服裝設(shè)計(jì)于我們而言，究竟是愈來愈近還是愈來愈遠(yuǎn)了?美國(guó)紐約大都會(huì)藝術(shù)博物館(下簡(jiǎn)稱：Met)和英國(guó)倫敦維多利亞和阿爾伯特博物館(下簡(jiǎn)稱：V&A)近期分別在舉辦日本服裝設(shè)計(jì)師“川久保玲與中間藝術(shù)”(Art of the In-Between)、“巴黎世家：塑造時(shí)尚”(Balenciaga: Shaping Fashion)并衍生出“運(yùn)動(dòng)中的時(shí)尚” (Fashion in Motion)系列活動(dòng)，讓觀者直接感受到自己與衣服之間的距離與關(guān)系。
“川久保玲與中間藝術(shù)”展覽現(xiàn)場(chǎng)再現(xiàn)了1997年的“裙子遇上身體”川久保玲，模糊藝術(shù)和時(shí)尚的邊界每年，Met 服裝部都會(huì)為時(shí)尚中的藝術(shù)和服裝藝術(shù)提供不同的案例，通常在沉浸式的環(huán)境中取得令人印象深刻的成果。此次川久保玲回顧展將這個(gè)爭(zhēng)論點(diǎn)引入激進(jìn)地帶。正如展覽名稱“中間藝術(shù)”，展廳的中心是一個(gè)似是可穿的三維華麗服飾，靈感來源于川久保玲本人對(duì)原創(chuàng)性的極致追求。這場(chǎng)展覽，將川久保玲放在了藝術(shù)與設(shè)計(jì)、歐洲與亞洲等幾種現(xiàn)代主義的最前沿，顛倒風(fēng)格和性別，融合過去和現(xiàn)在，不斷向前推進(jìn)包括形式、過程和意義的新鮮想法。Met服裝部門副主任 Carrie Rebora Barratt 表示，川久保玲用形似雕塑的作品，模糊了藝術(shù)和時(shí)尚的邊界，讓我們重新思考時(shí)尚在現(xiàn)代文化中的定位。
川久保玲的“藍(lán)色女巫”系列20世紀(jì)80年代，在紐約藝術(shù)界和其他文化領(lǐng)域，黑色被重新定義，而進(jìn)行此番變革的最重要的設(shè)計(jì)師便是川久保玲。她1942年出生于日本，在大學(xué)學(xué)習(xí)美術(shù)和美學(xué)，但并未像其他自由設(shè)計(jì)師一般繼續(xù)進(jìn)行服裝設(shè)計(jì)的正統(tǒng)培訓(xùn)。 而是如她自己所說的“想要做更多的事情”，她的確做到了。1969年，川久保玲在Comme des Gar?ons品牌下創(chuàng)立了自己的首個(gè)女裝設(shè)計(jì)品牌，叫做“像男孩一般”，此品牌的成衣系列在1975年至1999年期間在東京售賣。1981年，她的品牌在巴黎首次登臺(tái)亮相，隨后便很快出現(xiàn)在了紐約亨利·班德爾公司的一家買手店，到了1983年，她在靠近紐約王子街的伍斯特大街擁有了自己的大型極簡(jiǎn)風(fēng)格的店鋪，她的衣服帶給人振奮的力量和治愈感。這些服裝結(jié)合了男裝、傳統(tǒng)日式服裝的風(fēng)格以及瑪?shù)铝铡ま睔W奈(Madeleine Vionnet)和保羅·波烈(Paul Poiret)早期的現(xiàn)代設(shè)計(jì)，與此同時(shí)，女性主義以及由女性創(chuàng)作的可視藝術(shù)也在逐漸擴(kuò)大影響。但這僅是一個(gè)開始，過去很少有設(shè)計(jì)師把衣服推到社會(huì)、雕塑，甚至建筑層面的極點(diǎn)，但川久保玲卻做到了，她將重點(diǎn)從時(shí)尚和女性身體轉(zhuǎn)向藝術(shù)和抽象。這一方向最初的標(biāo)志是克拉斯·歐登伯格(Claes Oldenburg)的一件早期雕塑：用褶皺的棕色紙制成的蛋形球體。
川久保玲2015年推出的“血玫瑰”系列但實(shí)際上，川久保玲真正最初的標(biāo)志出現(xiàn)得更早，即為臭名昭著的“身體遇上裙子”(來自1997年的“裙子遇上身體”收藏展)，這場(chǎng)俗稱“顛簸”的收藏展上包含了明亮色系的連衣裙、短裙和夾克，但所有的裝飾似乎都存在于錯(cuò)誤的地方。雖然這些可見的“錯(cuò)誤”影響了行動(dòng)，但卻對(duì)身體的平衡、可穿戴性以及抽象感帶來了非凡的體驗(yàn)，尤其是當(dāng)你觀看美國(guó)摩斯肯寧漢舞團(tuán)(Merce Cunningham Dance Company)將它們穿作演出服進(jìn)行1997年舞蹈秀“場(chǎng)景”表演的視頻時(shí)，這一系列收藏品中被集中展出的十個(gè)例子恰巧足以證實(shí)這一觀點(diǎn)的重要性。
1997年“裙子遇上身體”中的作品。這是紐約大都會(huì)博物館服飾學(xué)會(huì)自1983年“圣羅蘭展”以來第二次展出一位在世的藝術(shù)家的作品。無論你川久保玲視為藝術(shù)家還是設(shè)計(jì)師，她都被認(rèn)定為一流的經(jīng)理人，具有明確的視野、敏銳的商業(yè)意識(shí)以及本能的合作意向。“我意識(shí)到衣服必須被穿以及被賣給一定數(shù)量的人”她在1984年表示，“這是作為畫家或雕塑家和服裝設(shè)計(jì)師之間最大的區(qū)別?！钡诓┪镳^的展覽，也許觀眾應(yīng)該忘記衣服本身，當(dāng)提及“中間藝術(shù)”，所有有關(guān)面料、實(shí)用性和身體的問題便隨之變成開放式的了。然而，毫無疑問，令人驚訝的服裝，場(chǎng)景的設(shè)計(jì)以及藝術(shù)家自己的野心組合形成的強(qiáng)烈沖擊，是對(duì)我們這個(gè)時(shí)代的文化感興趣的任何人都應(yīng)該體驗(yàn)到的，首先便是藝術(shù)家。
工作人員為“巴黎世家：塑造時(shí)尚”展覽前布置繁復(fù)的禮服。以“巴黎世家”的傳統(tǒng)手藝啟迪新的設(shè)計(jì)理念與川久保玲回顧展不同，英國(guó)V&A的“運(yùn)動(dòng)中的時(shí)尚”活動(dòng)讓觀者在邊逛博物館邊看秀的過程中感受到時(shí)尚其實(shí)是觸手可及的?！斑\(yùn)動(dòng)中的時(shí)尚”創(chuàng)始于1999年，是V&A長(zhǎng)期舉辦的現(xiàn)場(chǎng)時(shí)裝秀系列活動(dòng)，展示的服裝主要來自世界各地的頂尖時(shí)裝設(shè)計(jì)師，此項(xiàng)活動(dòng)為了讓更多的普通人以更直觀、更新潮的方式接觸時(shí)裝藝術(shù)，主辦方往往會(huì)邀請(qǐng)模特們穿著秀服行走在平日的博物館里，讓普通人也過一把時(shí)裝癮。 今年，為了配合正在展出的“巴黎世家：塑造時(shí)尚”展(Balenciaga: Shaping Fashion)，“運(yùn)動(dòng)中的時(shí)尚”活動(dòng)中的所有時(shí)裝均是圣馬丁學(xué)院的學(xué)生從“巴黎世家”創(chuàng)始人克里斯托瓦爾·巴朗斯加(Cristóbal Balenciaga)博物館的檔案中汲取靈感，逐漸探索出設(shè)計(jì)師對(duì)時(shí)裝面料的開創(chuàng)性使用、對(duì)形狀的革命性創(chuàng)新和對(duì)細(xì)節(jié)的重視，并運(yùn)用到自己的設(shè)計(jì)作品中。
X射線下“巴黎世家”1955年的一條禮服裙裁縫出身的巴朗斯加并沒有從繪制草圖開始練習(xí)，他構(gòu)建了獨(dú)屬于自己的設(shè)計(jì)理念，即“一切由織物決定”，當(dāng)然，這樣的構(gòu)想實(shí)屬罕見。這位女裁縫的兒子生于1895年，于1937年在巴黎首次亮相時(shí)裝系列，但他生前只接受了1971年《泰晤士報(bào)》的唯一一次采訪。如此的低調(diào)沉默讓人想要試圖解開他身上的所有謎團(tuán)，而在V&A舉行的“巴黎世家：塑造時(shí)尚”中展示了其冰山一角，展覽并沒有按通常傳記的形式展開，訴說西班牙血統(tǒng)對(duì)其的影響，而是從宗教的角度，展示隱含在服裝中的宗教的力量(展覽展出神父法衣和披于法衣外的短斗篷)，同時(shí)也從展覽中透露了巴朗斯加這位虔誠(chéng)的天主教徒歇斯底里的悲傷和黑暗面。
1968年在巴黎工作的巴朗斯加。與2015年V&A舉行的亞歷山大·麥奎恩(Alexander McQueen)回顧展不同，此次展覽似乎不易嗅到商業(yè)氣息，因?yàn)檎钩龅囊路莵碜允澜绺鞯氐氖詹仄泛汀鞍屠枋兰摇痹诙兰o(jì)九十年代重生后突出工藝和技巧，而非單純的美。
“運(yùn)動(dòng)中的時(shí)尚”活動(dòng)中模特身穿學(xué)生設(shè)計(jì)的服裝穿行于V&A與展覽理念相同，此次“運(yùn)動(dòng)中的時(shí)尚”整個(gè)系列的時(shí)裝綜合運(yùn)用了各種面料、引人注目的印花以及大膽的形狀。每個(gè)設(shè)計(jì)師都在自己的作品中表達(dá)了不同的對(duì)時(shí)尚理念的理解與思考，從對(duì)西班牙時(shí)尚傳統(tǒng)的繼承到巴朗斯加極為著名非常規(guī)剪影。所有參加活動(dòng)的學(xué)生設(shè)計(jì)師們都在以自己獨(dú)特的設(shè)計(jì)為巴朗斯加寶貴的時(shí)裝遺產(chǎn)致敬。從“私領(lǐng)域”的專賣店走向“公領(lǐng)域”的博物館，以設(shè)計(jì)師為主線的時(shí)尚品牌展覽平等地將每一個(gè)觀眾帶到衣服面前，這里談的是服裝的藝術(shù)性，而非“來買我”。帶著這樣的屬性，博物館選擇服裝品牌、策展思路上傳遞其品牌思想，而非商業(yè)價(jià)值中應(yīng)做足功課，并在展覽進(jìn)行中推出公共活動(dòng)吸引人從“專賣店”走入“博物館”，并從中獲得品牌以外的更多價(jià)值。
