近年來，傳統(tǒng)男裝周遇冷成為不爭的事實。
從6月9日倫敦男裝周拉開本季秀場開始，“黯淡”就成為頻繁出現(xiàn)的描繪詞，缺失了Burberry的倫敦男裝周、日程縮短的米蘭時裝周都令業(yè)內(nèi)唏噓，人氣的冷卻與T臺上設(shè)計之斑斕形成鮮明對比。
正在進行的巴黎男裝周向來熱烈，依舊有LV，HEMERS和Dior的加持，但是仍有品牌選擇在這一季退出，包括設(shè)計師品牌Maison Margiela和Givenchy。不過，接下來7月份的紐約男裝周帶來一些積極的信號，Raf Simons、Hugo Boss等品牌將強勢回歸。
另一廂，在時裝周期間，位于佛羅倫薩的展會Pitti Uomo（Pitti Immagine Uomo意大利國際男裝展）成為關(guān)注焦點。Pitti Uomo已擁有92年歷史，作為男裝重要的展銷地，它每年都吸引全球的買手、攝影師蜂擁而來。無論是今年J.W Anderson、Off-White等熱門品牌的加盟，還是“孔雀男”們的街拍，都頗為吸睛。
同時，男裝周和Pitti Uomo也在展示和運營模式上做新的探索，以更年輕化、娛樂化的方式來親近千禧一代，并拓展男裝市場。
秀場“冷”展會“熱”
街頭文化、運動風(fēng)、粉紅色系……男裝周舞臺上的走秀依舊迷人，但是出于時裝周“性價比”的考量，不少品牌選擇淡出或者將男女時裝展合二為一。
從已經(jīng)閉幕的倫敦和米蘭男裝周來看，將男裝并入女裝秀的品牌名單中就有Burberry、Gucci、Bottega Veneta、Etro等大品牌。再加上取消走秀的品牌們，今年的米蘭男裝周變動尤為明顯，主要表現(xiàn)在日程表大為縮水，僅有3天日程。同時，也有8個品牌在米蘭男裝周上選擇混合時裝秀，如Diesel Black Gold、Neil Barrett、Marcelo Burlon County of Milan。
根據(jù)FashionNetwork報道，意大利時裝協(xié)會主席Carlo Capasa表示：“現(xiàn)在的世界可謂變幻無常。重要的是質(zhì)量。不要忘記在時裝周期間，米蘭同時有800個陳列廳展示將近2000個時裝系列，還有日程表內(nèi)數(shù)不勝數(shù)的靜態(tài)展。另外我們也重點推介了眾多新秀，以彌補缺席的幾個品牌。”
Carlo Capasa對男裝周充滿信心還有兩大原因，一方面是外國買家數(shù)量在增加；另一方面，意大利男裝的季度業(yè)績表現(xiàn)亮眼，2017年第一季度的銷量增幅達4%至5%。
但是，大品牌的缺席、傳統(tǒng)的走秀模式，還是讓男裝秀的熱度有所減弱。倫敦時裝協(xié)會首席執(zhí)行官Caroline Rush曾說道：“我們建議大多數(shù)設(shè)計師不要走秀或至少謹慎行事，因為時裝秀一定要言之有物，有強烈傾訴的需求時再去做。而做展覽也許更適合新興設(shè)計師，性價比更高，媒體和買家也更喜歡展覽，因為他們不必非要準點在秀場間奔波?！?/SPAN>
事實上，近兩年男裝行業(yè)的頂尖展會Pitti Uomo也越發(fā)有聲有色，也有品牌從男裝周戰(zhàn)場轉(zhuǎn)移到Pitti Uomo。同樣在意大利，佛羅倫薩的這場盛會讓許多人倍感驚喜。雖然展會上“蹭”街拍的現(xiàn)象受到業(yè)內(nèi)人士的指摘，但是Hugo Boss、Off-White、J.W.Anderson三大品牌嘉賓的到來也吸引眾多粉絲。此外，展會還是品牌商和買手們的交易平臺。
如今，Pitti Uomo從最初只有43個參展品牌的展會，成長為擁有1200多個參展商、2萬名買手的男裝展銷大會。盡管時間夾在倫敦和米蘭男裝周之間，Pitti Uomo成為時裝周行程中不可遺漏的目的地。Pitti Uomo的首席執(zhí)行官Raffaello Napoleone向媒體表示，希望Pitti Uomo為品牌和設(shè)計師帶來更多選擇，相較時裝秀，展會希望通過特色的項目添加時尚色彩，為買手、媒體提供有價值的展覽。
年輕化、娛樂化進行時
不論冷熱，男裝周和展會的共通點在于，融入了更多的年輕元素，展示環(huán)節(jié)的表現(xiàn)形式更加多樣。
以Prada為例，2018春夏系列首次采用漫畫二次元的表現(xiàn)手法，在秀場房間的墻壁上布滿漫畫，創(chuàng)造二次元和三次元的穿越感，高端的形象融入科幻感和童趣；Dolce＆Gabbana延續(xù)了粉絲經(jīng)濟的玩法，此次邀請了眾多社交明星、音樂家、模特、藝術(shù)家，欲借此來重新定位品牌形象，以吸引年輕群體。
在倫敦男裝周上，美國品牌Band of Outsiders加入脫口秀的環(huán)節(jié)來增加秀場的觀賞性和活躍度，以往單調(diào)、偏靜態(tài)的T臺也成了娛樂的舞臺，也是吸引觀眾的手段；恰逢五周年的Topman Design則是在東倫敦的老杜魯門釀酒廠里舉行展覽，并且持續(xù)兩天，在5個不同風(fēng)格的房間內(nèi)都有一個視頻，展現(xiàn)知名藝術(shù)家們對Topman Design的認知，相對于主秀場的走秀，個性化的設(shè)計方案也成為部分品牌的選擇。
可以看到，男裝周的展示正在進行創(chuàng)新，從演出形式到熱門元素，每年都有新的融合顯現(xiàn)，“高大上”的奢侈品牌，也展現(xiàn)出多元、年輕、親民的一面。
帶有青春氣息的還有街頭文化、鮮艷的運動鞋和增多的非正裝服飾。倫敦男裝周上，Vivienne Westwood、Charles Jeffrey Loverboy等品牌都在設(shè)計中加入了街頭涂鴉元素；Pitti Uomo中HUGO、J.W.Anderson和Off-White三大展出都是以年輕為主題，此外，不少品牌還推出定位年輕的運動鞋；米蘭男裝周則有諸多粉紅色休閑類服裝，打破了傳統(tǒng)西裝一統(tǒng)天下的局面，F(xiàn)ashionNetwork撰文評價道：“最為突出的就是Ermenegildo Zegna，它使用了各種細微的漸變色調(diào)，本季的時裝系列更像是針對大學(xué)生而不是企業(yè)家。所有一切都由設(shè)計師自行決定分解和重組。長褲變得更寬松更流暢，但通常在腳踝位收緊，打造出一種運動風(fēng)格。”
這些年輕化的元素和奢侈品市場的趨勢相吻合。近期，波士頓咨詢公司聯(lián)合意大利奢侈品行業(yè)協(xié)會Fondazione AltaGamma發(fā)布的最新報告《2017年奢侈品市場五大趨勢》顯示，其中的一個關(guān)鍵趨勢就是休閑風(fēng)，有三分之二的奢侈品消費者現(xiàn)在已經(jīng)不再選擇主流奢侈品牌中過去占主導(dǎo)地位的經(jīng)典款式，轉(zhuǎn)而更偏愛休閑款式。而年輕一代消費者也更多表現(xiàn)出對休閑著裝的社會認同感，辦公室里輕松的著裝更加普遍，幾年前還是必須的“西裝革履”不再是硬性要求。此外，報告表明，一些特定的奢侈品品類在消費者心目中占有優(yōu)先的地位，比如鞋履，緊隨其后的是香水、美妝產(chǎn)品、手表和珠寶。而這些產(chǎn)品或許能成為新增長點。
