愛(ài)馬仕的一套修身夏裝
當(dāng)然，人們會(huì)經(jīng)常把這歸咎于互聯(lián)網(wǎng)，說(shuō)它把時(shí)尚變成了一種商品。與此同時(shí)，網(wǎng)上購(gòu)物也已經(jīng)代替了其他形式的上癮行為。不久前一位造型師說(shuō)：“網(wǎng)購(gòu)就像可卡因一樣?！?
然而，當(dāng)人們說(shuō)一個(gè)事物熱度過(guò)高時(shí)，或許他們其實(shí)是需要一種更實(shí)在的刺激。假如是這樣的話，它最有可能來(lái)自哪里？又會(huì)以一種什么樣的形式出現(xiàn)呢？
誠(chéng)然，在7月2日，拉夫·西蒙(Raf Simons)在迪奧(Dior)的高級(jí)訂制時(shí)裝處女作，帶來(lái)了一種沒(méi)有任何反諷和后現(xiàn)代把戲的美感。然而，這一項(xiàng)產(chǎn)業(yè)當(dāng)中，女性一面永遠(yuǎn)是復(fù)雜的，它有著根深蒂固的習(xí)慣，比如消費(fèi)者會(huì)傾向于根據(jù)雜志上所看到的或者明星身上所穿著的來(lái)買東西。還有，我們都面對(duì)現(xiàn)實(shí)吧：當(dāng)下很多女士，只要能有一個(gè)新包包或者一雙新鞋就滿足了。
所以沒(méi)戲。轉(zhuǎn)變更有可能會(huì)來(lái)自男性那一邊。雖然這聽(tīng)起來(lái)可能很奇怪，但最有機(jī)會(huì)帶來(lái)刺激的還是那些已經(jīng)在為巨富階層服務(wù)的品牌，也就是愛(ài)馬仕（Hermès）和路易 威登（Louis Vuitton）。
如果連那些品牌都安于現(xiàn)狀不思進(jìn)取的話，那就沒(méi)什么好討論的。不過(guò)，愛(ài)馬仕的維羅尼克·妮莎尼安(Véronique Nichanian)和路易·威登的金·瓊斯(Kim Jones)在設(shè)計(jì)中遵循的品質(zhì)與探索的原則，與新移動(dòng)設(shè)備和其他新科技產(chǎn)品之所以吸引人的原因是一樣的。
愛(ài)馬仕和路易·威登的西裝，在版型上嚴(yán)格到了極致：線條簡(jiǎn)潔，在本季度也更為修身?？傮w來(lái)說(shuō)，這也是巴黎系列的大體風(fēng)格。Lanvin的態(tài)度是實(shí)用而直截了當(dāng)，設(shè)計(jì)師盧卡斯·奧賽德瑞弗(Lucas Ossendrijver)呈獻(xiàn)出的西裝，微皺的深色面料配以精致的細(xì)節(jié)，比如像女裝般合身剪裁的襯衫，或者在外套中加入薄紗，將陽(yáng)剛與陰柔接合在一起。而對(duì)于所謂功能面料的使用，奧德賽瑞弗也來(lái)得十分干脆。迪奧男裝(Dior Homme)的服飾則非常修身而且輕薄，但是最初由前設(shè)計(jì)師艾迪·斯理曼(Hedi Slimane)在十年前所創(chuàng)立的模板，則并沒(méi)有太多的演變。
愛(ài)馬仕和路易·威登的西裝，以及像針織衫和外套這樣的單品之所以能脫穎而出，在于它的質(zhì)料。妮莎尼安所設(shè)計(jì)的西裝，用的是超上等的棉和亞麻混紡面料；而一件白色防風(fēng)夾克用的則是雪紡小牛皮——顯然是一種極上等的皮革。所有這些衣服都毫不造作。瓊斯所使用的，則是以和服絲綢編織而成的輕薄縐紗。
“男人所鐘愛(ài)的是背后的故事，”巴尼斯(Barneys)的首席男裝主管湯姆·卡倫德瑞安(Tom Kalenderian)說(shuō)，是這樣的品質(zhì)促使男人有沖動(dòng)去欣賞和購(gòu)買。
于是，更多的品牌應(yīng)該去考慮如何讓它們的產(chǎn)品與男性更貼近，不管對(duì)方年輕還是年長(zhǎng)，他們都見(jiàn)多識(shí)廣，而且本能地欣賞有實(shí)在創(chuàng)新理念的東西。新奇的剪裁或是單純地沿襲傳統(tǒng)都不足以讓他們心動(dòng)。路威酩軒集團(tuán)(LVMH)旗下的意大利制鞋品牌Berluti，正在向男裝領(lǐng)域進(jìn)軍，并且在巴黎皇家宮殿舉辦了一場(chǎng)奢華的展覽。然而它的服裝因?yàn)檫^(guò)多的細(xì)節(jié)而顯得沉重，無(wú)法打動(dòng)前衛(wèi)的人。
除去路易·威登和愛(ài)馬仕這類品牌，值得一提的是西蒙以及紀(jì)梵希(Givenchy)設(shè)計(jì)師里卡多·提西(Riccardo Tisci)所做的設(shè)計(jì)。在這一季，西蒙對(duì)透明度的把控比任何人都來(lái)得更有想象力，簡(jiǎn)單地用精紡羊毛和棉質(zhì)襯衫進(jìn)行幾處拼接，塑造出了微妙的光線與層次。他再次回歸到了修身短褲，還在四四方方的上衣上面印制布萊恩·卡爾文(Brian Calvin)的畫(huà)作，在便鞋上呼應(yīng)粉紅、藍(lán)和綠等各種顏色；還有浸染的乳白色短褲，雖然沒(méi)有在T臺(tái)上出現(xiàn)，確是驚艷之作。
提西則從最早期的麥當(dāng)娜身上獲取靈感。這聽(tīng)起來(lái)似乎有點(diǎn)冒險(xiǎn)，但是在寬松罩衫和一些西裝正面出現(xiàn)的麥當(dāng)娜的影像，制作非常精良。這位紀(jì)梵希的設(shè)計(jì)師也像西蒙一樣，在絲質(zhì)高訂服裝上用起了牡丹粉紅，并且剪裁極其精致。
這是一個(gè)亂花漸入迷人眼的季節(jié)，德賴斯·范諾頓(Dries Van Noten)和CdG(Comme des Gar ons)都對(duì)迷彩服作了新的演繹。后者用長(zhǎng)大衣蓋著帶有閃亮豹紋的金色軟身褲。川久保玲(Rei Kawakubo)一如既往地讓人對(duì)那種富于男性氣質(zhì)的動(dòng)物浮想聯(lián)翩：那些迷彩服和搖滾音樂(lè)是代表著一種對(duì)榮耀的渴求嗎？那些俊朗的大衣是在試圖遮掩軟弱嗎？那些皮革頭冠是挫敗的象征嗎？她本人總結(jié)這個(gè)系列時(shí)所用的一句短語(yǔ)是“poor king”（可憐的國(guó)王）。
范諾頓的迷彩服則是抹上了泥土的顏色。在運(yùn)動(dòng)上衣、褲子和暗啞的聚酯纖維大衣上都隨處可見(jiàn)，產(chǎn)生了層次豐滿的效果。這種深沉的泥土色調(diào)與純白色和透明色，包括和蕾絲花邊的針織衫配搭都十分出色，而且在設(shè)計(jì)中仍然能跳脫出來(lái)。
在約翰·加利亞諾(John Galliano)的秀上，夾克衫上飄逸著云彩的圖案。設(shè)計(jì)師比爾·蓋登(Bill Gaytten)給這些衣服揉進(jìn)了一種出人意料的日式風(fēng)格——因?yàn)樗拇笠卤趁媸盏煤芫o，而且配搭了像開(kāi)花般展開(kāi)的褲子。那些云彩讓人聯(lián)想起超現(xiàn)實(shí)藝術(shù)家馬格利特(René Maritte)，而在模特兒脖子上掛著的大龍蝦則更像是對(duì)達(dá)利作了一次杰夫·昆斯(Jeff Koons)式的致敬。
你可能會(huì)從這些喧鬧的夾克外套中聯(lián)想到加利亞諾早期的解構(gòu)主義實(shí)踐，他還為迪奧做過(guò)一個(gè)超現(xiàn)實(shí)主義系列。不過(guò)歸根到底，這當(dāng)中得出的唯一結(jié)論就是蓋登已經(jīng)明確地知道，這個(gè)品牌需要找到全新的方向。
而看桑姆·布朗(Thom Browne)的展覽，則常常有點(diǎn)像看著火花沿著一根長(zhǎng)長(zhǎng)的引線逐漸燒向一堆炸藥——而到最后卻沒(méi)有爆炸。
6月30日晚上，當(dāng)男裝秀接近尾聲，女裝高訂秀即將開(kāi)始的時(shí)候，布朗在左岸一個(gè)端莊的花園里引起一陣騷動(dòng)。一群銀色頭發(fā)的模特兒走出來(lái)，每個(gè)人都套在了一個(gè)真人大小的銀色彈簧管中。觀眾中間響起了笑聲。
模特兒緩慢地蹣跚到了一片草地上，鞋子放在一個(gè)個(gè)格子里，每個(gè)人都走到格子前踩到了鞋上。然后，他們的螺旋形外殼節(jié)奏一致地滑到了地上。出現(xiàn)的是布朗最令人熟悉的短褲西裝，只是衣服上印了復(fù)活節(jié)彩蛋圖樣，上面還繪了鯨魚(yú)和龍蝦圖案。
所以，真的，挺讓人失望。
