在各大品牌都競(jìng)相移師巴黎的情況下，Anthony Vaccarello 卻另辟蹊徑地將 Saint Laurent 2019 春夏系列的發(fā)布會(huì)搬到了紐約。雖然這已經(jīng)是 Vaccarello 自接任創(chuàng)意總監(jiān)一職后帶來(lái)的第五場(chǎng)時(shí)裝秀，但本次發(fā)布會(huì)對(duì)品牌而言依舊意義非凡，因?yàn)檫@是 Saint Laurent 自 1994 年來(lái)首次在紐約舉辦大型時(shí)裝秀，以70年代的紐約為靈感，依舊不吝嗇運(yùn)用他喜愛(ài)的皮革、刺繡等元素，還融入了西部牛仔風(fēng)格，打造了一系列放蕩不羈的男士搖滾裝扮。壓軸還讓男模裸身上陣，用亮粉彩繪詮釋另類派對(duì)風(fēng)格。
40年后的紐約派對(duì)再啟
時(shí)序拉回1978年，設(shè)計(jì)師Yves Saint Laurent在紐約舉辦了一場(chǎng)盛大派對(duì)，四十年后，在Anthony Vaccarello執(zhí)掌下的Saint Laurent再次登陸這座活力滿溢的不眠之城，以看似無(wú)盡蔓延的黑色大理石為伸展臺(tái)，設(shè)計(jì)師慣用的粗狂鋼架為看臺(tái)，而哈德遜河對(duì)岸的曼哈頓下城燈火則成了天幕上比星星更亮眼的點(diǎn)綴，讓紐約的自由與能量，為整個(gè)系列的核心精神做鋪墊。
朱麗安·摩爾和保羅·貝坦尼出席觀秀
以Urban Cowboy為主題的本季，結(jié)合70年代末到80年代的紐約文化，從經(jīng)典的銳利肩線與修身剪裁出發(fā)，在粗狂的皮革綁繩上衣、民族風(fēng)刺繡與Bandana領(lǐng)巾等西部元素之外，加入了迪斯可風(fēng)格的亮片水鉆以及復(fù)古的金屬色條紋設(shè)計(jì)，加乘性感透視襯衫、短版夾克和款式多樣的皮革外套，塑造出野性而華麗的派對(duì)裝束。
